Di Jr Patterson
Un arcobaleno apparve brevemente su Singapore, sebbene io fossi l’unico a notarlo, in piedi da solo sulla caboose aperta del nostro treno mentre viaggiava a nord sopra lo stretto di Johor, lasciando dietro di sé la Città Lion.
Era solo un breve avvistamento. Si stava formando un terrapieno di nuvola scura e ci ha rapidamente sorpreso mentre passavamo in Malesia, rilasciando un altro torrente di pioggia e fulmini che tagliavano il calore afoso e sollevava una puzza dallo stretto sporco.
Circa novantaquattro anni fa, Henri Fauconnier, scrittore e barone di gomma francese, Malaysia Come un luogo in cui, sebbene il “cielo esulti e veccia lacrime abbondanti, i giorni oscuri sono sconosciuti”.
Ed era vero oggi, poiché, nonostante il tempo, avevo visto i passeggeri a bordo dell’East & Oriental Express (E&O Express), tutti sorridenti in attesa ansiosa del nostro viaggio nelle profondità della penisola malese.
L’unico treno dormiente che funziona ancora in Malesia
Innanzitutto, stavamo andando attraverso gli altopiani Jungly Central fino al Parco Nazionale di Taman Negara, poi lungo la costa occidentale fino agli avamposti coloniali di Butterworth e Georgetown, sull’isola di Penang. Alla fine, in quattro giorni e tre notti, ritorneremmo il nostro percorso verso il glamour paludoso di Singapore.
L’E&O Express una volta aveva corso da Singapore a Bangkok prima di essere scappato nel 2020. Fu rianimato da Belmond nel 2024 per viaggi di più giorni attraverso la Malesia, ed è ora l’unico treno dormiente Ancora operando in Malesia (The Intercontinental Express va ancora durante la notte dal confine tailandese a nord a Bangkok).
E, come per qualsiasi cosa Belmond, il prezzo – $ 4.650 (4.110 €) – è alto, sorprendentemente più alto dei treni nazionali KTMB che operano sugli stessi binari, ma procura un livello di comfort e servizio più lussuoso di qualsiasi sultano malese nella storia non ha mai avuto la buona fortuna.
Le carrozze in legno sono calde e invitanti, i compartimenti con bagno privato sono spaziosi e avvolgenti. La mia cabina di stato aveva una sedia e un lettino che ognuno si convertì in un letto singolo e la coste di marmo in marmo e una doccia a grandezza naturale con il suo dolce e affascinante amministratore di cabina.
Mentre shuncevamo, mi unì al mazzo di osservazione da vari personaggi – avvocati e investitori finanziari australiani, artisti americani, magnati delle costruzioni malesi – entusiasti degli adiacenti Auto da bar (uno dei due sul treno). Erano tutti vestiti per i nove, l’E&O espresse ispirando una certa etichetta tra i suoi passeggeri.
“Un’atmosfera di raffinatezza rilassata”, quindi la brochure mi ha assicurato, “richiede un’usura smart-casuale con un tocco di eleganza discreta”.
La Malesia è una nazione composita di culture malesi, cinesi e indiane e il cibo, sia ampio che delizioso, mescola quelle varie cucine locali con un tocco di Provenza. Il nostro primo pranzo è stato Kimchi Niçoise con una galette croccante di Udon e un blancmanger di cocco con Nyonya Chendol per dessert. Ogni giorno veniva fornito l’intrattenimento – un mago, un trio jazz, una notte di karaoke al bar – e chiunque potesse avvalersi del set di Spa di bordo o Mahjong.
La maggior parte, tuttavia, ha scelto di riunirsi sul ponte di osservazione, lasciando che il vento soffia via il calore e trasporta il profumo di radici fradicia e mole.
Elefanti, tigri e orsi nel parco nazionale di Taman Negara
Al mattino, eravamo arrivati a Merapoh, dove grandi tumuli di grigio roccia dalla foresta; La regione è famosa per le sue grotte. Mentre alcuni passeggeri sono andati a spelunking, alcuni hanno fatto uno scout fotografico e altri sono andati a fare un trattamento spa fluviale, mi sono unito a un piccolo gruppo in direzione di Taman Negara National Park per alcuni Spotting della fauna selvatica.
Sul retro di un camioncino, mi sono seduto accanto alla guida locale Nizam Khairun, un fanatico di uccelli dolcemente entusiasta, che ha alzato il telefono e mi ha mostrato foto di bucani, aquile e un piccolo numero rosso e blu chiamato una pitta granato.
“I birdwatchers provengono da tutto il mondo per vederlo”, ha detto, spingendo il suo telefono nella mia direzione. Stavamo guidando sotto un baldacchino verde, le fronde sopra di noi si incontrano come ciglia sulla strada, il bordo fiancheggiato da palme come fontane verdi. Presto ci siamo imbattuti in un covey di fotografi in attesa di intravedere un grande Argus.
“Aspetta”, disse Nizam, mentre saltava dal camion, e si aggrappava al sottobosco. Un minuto dopo, riapparve, seguì i suoi talloni da un Argus, un uccello che ricorda un pavone Dickensian, con la sua lunga coda color dun.
“Lo chiamo un fratello”, ha detto Nizam mentre i fotografi si sono fatti scattare. “L’ho conosciuto da quando è stato covato.”
Il pennello di Taman Negara è denso e gli avvistamenti sono difficili. All’interno del groviglio di alberi e felci, ci sono elefanti e bovini, tapiri e orsi da sole e alcune delle poche tigri malesi rimaste. Non eravamo così fortunati da vedere nessuno di quelli, ma c’erano molte chiamate di gibbon lontane, stampe di elefante premute nel fango rosso e un albero che era stato distrutto da un orso sole che cercava di ottenere un nido di api all’interno.
L’avamposto coloniale di Georgetown si è reinventato come capitale culturale
Quel pomeriggio, abbiamo suscitato Merapoh e siamo tornati a sud, oltre vaste piantagioni di olio di palma e alberi di gomma. Qualche volta nella notte, abbiamo superato Kuala Lumpur (altrettanto bene, poiché la sua grande stazione ferroviaria centrale non è più in uso) e, a colazione, abbiamo visto la periferia di Butterworth accumulare nella città stessa.
Un traghetto noleggiato stava aspettando di portarci sull’isola di Penang, dove abbiamo trascorso la mattina a esplorare il quartiere coloniale di Georgetown. Gli autisti Trishaws (taxi a tre ruote di bid in bici) erano stati noleggiati e tutti avevano avuto una mappa della città e la libertà di fare come desideravano.
Georgetown si è trasformato da un centro amministrativo coloniale in un centro culturale e artistico di Malaysia. Ho trascorso il mio tempo a fare un tour della street art locale, ogni scultura murale e di acciaio che dettagliava una scena del passato dell’isola: Rickshaw Coolies, Bootblacks, Imperial Police e Sultans portati in giro.
La Malesia si abbassa come un giglio chiuso fuori dal bouquet dell’Asia e la sera siamo scivolati come una goccia di rugiada lungo la sua costa occidentale, diretto a Singapore. Sembrava troppo presto per tornare; Questo passaggio attraverso il paese era passato in conforto e buona grazia, ma troppo in fretta. Ma poi di nuovo, tutti i grandi treni arrivano troppo presto.
Lo scrittore era ospite dell’Est di Belmond East e Oriental Express.
Image:Getty Images
