Mentre attraversavamo il ponte di Keswick nelle dolci colline fuori Inverness, i campi verdi dell’orzo della primavera avevano ancora mesi per crescere fino al raccolto. Il grano verrà inviato in una vicina fabbrica di malto e infine trasformato in whisky in alcune delle più distillerie della Scozia.
Intervallati tra i campi dell’orzo c’erano file gialle di colza in fioritura, usate per fare olio da cucina e branchi di pecore al pascolo che sembravano più numerose di persone.
Era un tableau che pensavo sarebbe stato lo stesso per mille anni. Ma Rapeseed ha iniziato a essere piantato solo negli anni ’70 e ad un certo punto c’erano molte più persone delle pecore, ha detto la mia guida, Cath Findlay.
Durante i tumultuosi cento anni di gioco delle Highland, i proprietari terrieri hanno cacciato la maggior parte degli inquilini e li hanno sostituiti con le pecore, che erano più preziose per loro rispetto alle persone, ha detto Findlay.
“All’epoca, il governo britannico stava combattendo in tutto il mondo e avevano bisogno di lana per uniformi e carne per i loro soldati”, ha detto. “Quindi in gran parte degli altopiani, vediamo che è collinare, e ci sono molte pecore.”
La lezione di storia risuonava perché era ovvia durante la mia settimana Scozia Che il passato è molto presente. Ma Inverness e i suoi dintorni sono quasi bloccati in passato.
Inverness: una piccola ma fiorente città
Inverness è il gateway per Highlands, Una regione robusta e spazzata dal vento nella Scozia nord -occidentale. La piccola ma fiorente città, una delle più rapide crescita del Regno Unito, è meglio conosciuta come il punto di partenza per i cacciatori di mostri mistici attratti dalla leggenda di Loch Ness.
Negli ultimi anni, tuttavia, sta ritagliando un’identità internazionale oltre il whisky, Nessie e il plaid tartan, anche se ce ne è ancora molto.
Il centro della città può essere attraversato a piedi in piacevole 15 minuti. Dal punto di vista su una scogliera da un’estremità, il castello di inverness di arenaria rossa era coperto da impalcature quando ho visitato questa primavera. Un rinnovamento per trasformarlo in un’attrazione interattiva focalizzata sulle storie degli Highlands dovrebbe finire quest’anno.
Proprio al centro si trova il mercato vittoriano recentemente rinnovato, una sala vivace che era sul punto di chiudere comunque quando arrivò il bloccante Covid.
I leader della città hanno approfittato del momento per dare nuova vita. Il mercato ora include un mix di negozi di artigianato, caffè, negozi di gioielli, barbieri e un macellaio rimanente (prova le loro torte di carne, che Findlay ha detto che sono migliori di quelle fatte in casa).
Il mercato dei frutti di mare è stato sostituito con una vivace sala alimentare, con l’acclamata Baker Bakery come primo inquilino. A seguito di presto furono frutti di mare innovativi ma convenienti sul Redshank, tirò la carne contro Ollie’s Pops, Vegan at Salt N Fire e altro ancora.
Ora, c’è musica dal vivo ogni giorno e 75.000 persone passano attraverso il mercato durante le settimane più affollate – quasi le dimensioni della popolazione di tutta la città.
“Era morto come una dorrenail, e ora è il cuore battente della città”, ha detto Findlay.
Proprio su Church Street, la resistenza principale, il tricheco e il cavatappi si aprirono poco dopo come unico wine bar della città. E nelle vicinanze al Black Isle Bar, le pizze a legna sono abbinate a una delle 24 birre biologiche che i proprietari producono nella loro fattoria appena fuori città.
Una storia con il tuo pasto al Gabbler decisamente
Nel vicino villaggio di Beauly, la vera Gabbler Guesthouse ha quattro suite e un narratore a tempo pieno.
Garry Coutts e sua moglie, Jane Cumming, si aprirono con una piccola sala da pranzo e la loro figlia Kristy come chef. Non è esattamente un ristorante, ma tengono diversi eventi a tema ogni settimana che combinano la conoscenza enciclopedica di Coutts di scozzese Storia e leggenda con la moderna interpretazione della figlia sui piatti tradizionali.
Tra gli eventi c’è il banchetto delle Highland regolarmente tenuto, sei corsi che tracciano il popolo della regione dalla preistoria ai tempi moderni. Il carpaccio di cervo con more sottaceto, ad esempio, è stata ispirata dai cacciatori-raccoglitori, anche se Coutts ha notato di aver mangiato molto più frutti di mare e verdure foraggiate rispetto ai cervi.
“Sono molto difficili da catturare”, ha scherzato Coutts. “Scappano!”
I corsi si svolgono con storie pettinate dappertutto, che vanno da alcune origini illegali di Johnnie Walker whisky Si fonde con il disgusto della coppia per Las Vegas. Anche sul tavolo c’era un mazzo di carte, ognuna stampata con il nome di uno scozzese di spicco da disegnare a caso per una storia raccontata al volo.
Ho tirato Alexander Graham Bell, che probabilmente detiene il record per avere il maggior numero di sfide dai concorrenti per la violazione dei brevetti, ha detto Coutts.
“È incredibile il numero di americani che vengono qui e mi dicono che non è scozzese”, ha detto.
I migliori consigli per visitare gli altopiani
Dove soggiornare: gli alloggi includono il Ness Walk Hotel, una proprietà moderna a cinque stelle a 20 minuti a piedi dal centro, e l’Heathmount Hotel, un’opzione accogliente e indipendente a tre stelle a una camminata di 10 minuti di Church Street.
Suggerimento per i viaggiatori: per una città così piccola, c’è una quantità scioccante di musica dal vivo. Gli artisti attirano folle a Hootananny e agli Highlander ogni sera e la maggior parte delle sere da MacGregor, tra gli altri punti. Innanzitutto, fermati nella stanza del malto per un volo di whisky scelto dalla loro lista di 350 singoli malti.
Puoi trovare maggiori informazioni su VisitsCotland.com.
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