Serenità, brezza marina e dolci agrumi: perché dovresti fare un’escursione sulla Costa Azzurra fuori stagione

La Costa Azzurra potrebbe non essere la prima zona che ti viene in mente quando pensi ai luoghi in cui passeggiare e fare escursioni, ma c’è molto di più oltre ai casinò, ai bar sulla spiaggia e ai negozi di marca.

Luoghi caldi come Saint-Tropez, i campi di lavanda e il Parco Nazionale delle Calanques sono tradizionalmente invasi da visitatori durante l’alta stagione, ma la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra sta promuovendo destinazioni sostenibili alternative, comprese quelle che puoi esplorare fuori stagione .

Seguendo il loro esempio, ho deciso di vedere la costa azzurra da una prospettiva diversa, alla ricerca della bellezza selvaggia invece del glamour curato.

Ho scelto una selezione di distanze, che vanno da 5 km a 16 km, e una varietà di terreno, dall’asfalto alla macchia. Le passeggiate ad Antibes e Mentone sono facili, ma quella a Nizza è più impegnativa e comporta una grande salita fuori città.

Dove il mare e il cielo si incontrano: il sentiero degli pneumatici di Antibes

È una soleggiata mattina di fine novembre e sto intraprendendo una passeggiata pianeggiante di 5 km attorno alla punta più meridionale di Cap d’Antibes. Il nome del sentiero, Sentier de Tire-poil, significa “sentiero che tira i capelli” a causa dell’onnipresente brezza marina, ma oggi è mite e il cielo è azzurro.

Legname alla deriva – non ancora raccolto per costruire strutture di tipi sulla sabbia – attraversa la spiaggia di Garoupe e una fila di palme indica la strada verso il mio punto di partenza.

Cap d’Antibes, un grande promontorio a sud-ovest della città, fa parte della rete europea Natura 2000 di siti naturali che sono stati identificati per la loro qualità, fragilità e scarsità con l’obiettivo di proteggere la biodiversità marina e terrestre.

La linea d’inchiostro dell’orizzonte divide in due il blu del cielo e del mare mentre guardo indietro alle baie di Antibes, Nizza e più avanti verso l’Italia. Dietro si susseguono le pendici innevate delle Alpi.

Ho appena percorso 100 metri e avvisto le strisce geologiche sulla roccia preistorica e i ciuffi di Posidonia, un’alga marina che fornisce cibo e riparo a numerose specie marine.

La mia testa gira per meravigliarsi di una berta minore che svolazza maniacalmente sopra di me, e poi mi accovaccio per individuare rametti di lavanda marina e accarezzare la foglia pelosa della barba di Giove prima di andare avanti.

Il sentiero è un mix di asfalto ordinato, gradini che ondulano tra i massi e grandi rocce su cui mi arrampico e salto.

Sono troppo impegnato a evitare viaggi per avvistare balene e delfini, quindi trovo un posto per un picnic: prima percorro una linea attenta tra due grandi pozze rocciose che venivano utilizzate in epoca romana come cella frigorifera per il pescato del giorno.

Angoli di paradiso come questo raramente sfuggono agli occhi dei ricchi, e Cap d’Antibes non fa eccezione.

Il percorso ti porta oltre Chateau de la Croë, l’ex residenza del re Edoardo VIII e Wallis Simpson, e ora la vasta residenza di Roman Abramovich.

Si prosegue poi verso la Villa Eilenroc, di proprietà demaniale, che segna la fine del sentiero costiero. Percorro la recinzione perimetrale verso l’interno e torno all’inizio del giro.

Lungo l’antica via del sale delle Pagarine di Nizza

Quando mi trovo sull’iconica spiaggia di Nizza, di solito mi preparo per una folle corsa lungo il suo ripido pendio per tuffarmi in modo inelegante nelle profonde acque turchesi.

Oggi, però, volto le spalle al richiamo delle sirene del mare e attraverso la strada per raggiungere l’antico mercato di Cours Saleya.

Sono in missione.

Una vera e propria escursione di 16 km con 700 m di dislivello, che mi porterà dal lungomare di Nizza fino all’entroterra fino al villaggio di Aspremont.

Fermandomi solo per fare scorta di “socca” (una frittella di ceci e una specialità di Nizza) alla bancarella di Chez Theresa, mi sono incamminato per le strette vie del Vieux Nice, ripercorrendo i passi dei muli carichi di sale.

Nel Medioevo, sulla costa mediterranea c’era molta produzione di sale, e tutto veniva portato a Nizza per essere scaricato, pesato e tassato prima che i commercianti potessero lasciare la città con il loro bottino.

Dopo aver lasciato il centro storico, giro a destra e inizio la salita, prima attraverso le eleganti strade di Cimiez con i suoi palazzi Belle Epoque e poi attraverso un breve tratto di autostrada più trafficata fino alla cima.

È un sollievo sfuggire al calore del sole e al rumore della strada mentre imbocco un sentiero lungo il rigoglioso Canal Gairaut, che si snoda attorno al balcone di Nizza, fornendo ombra a escursionisti e corridori.

Mi fermo ad ammirare la vista dell’enorme e mozzafiato baia di Nizza e poi mi unisco a un sentiero di macchia che conduce alla mia destinazione, la piccola cittadina collinare di Aspremont.

Limoni e modernismo: sulle orme di Le Corbusier a Mentone

Quando la vita ti dà i limoni, sai di essere nella meravigliosa Mentone, una delle ultime città della Costa Azzurra prima del confine, che fu italiana fino al 1861.

Il microclima umido di Mentone ne fa il luogo ideale per la coltivazione degli agrumi: gli agrumi non solo sono abbondanti e di grandi dimensioni, ma sono anche dolci.

Anche se la Promenade Le Corbusier inizia a Carnolès (appena a ovest di Mentone), prolungherò la mia passeggiata fino a Roquebrune-Cap-Martin iniziando dal lungomare di Mentone e facendo un giro intorno al Jardin du Palais de Carnolès lungo il percorso per ammirare la vista bagnata di rugiada frutta.

Dopo il parco, ritorno al ballo di fine anno e proseguo verso ovest verso Cap Martin.

Ci sono numerosi piccoli e attraenti sentieri sinuosi che conducono alle piattaforme per nuotare lungo la costa e risalgono fino alla strada.

Dopo 10 minuti di cammino su un marciapiede piuttosto poco promettente, il sentiero Corbusier ben asfaltato si biforca a sinistra e mi dirigo verso il bordo dell’acqua, individuando un piccolo busto dell’omonimo architetto modernista alla mia sinistra.

I sentieri che scendono verso il mare continuano a stuzzicarmi, e sogno famiglie accoglienti in estate, che si tuffano dentro e fuori dall’acqua azzurra, con vista su Monaco e sulla penisola di Cap d’Ail.

Vago su e giù per i gradini, oltrepasso le capre al pascolo sui terreni delle ville costiere e mi dirigo lungo le due vertiginose passerelle metalliche che si aggrappano alla scogliera sotto la linea ferroviaria.

Poco prima di Roquebrune, vedo un cancello e un cartello del capolavoro architettonico E1027 della designer irlandese Eileen Gray.

Qui faccio un tour prenotato in anticipo con la guida Elisabetta, che mi mostra la villa modernista sul mare, il Cabanon di Le Corbusier, il bar-ristorante Etoile de Mer e le unità da campeggio. Come amante dell’architettura modernista, questo è per me un sogno diventato realtà.

Una volta terminato il tour, mi trascino allegramente fino alla Plage de Buse per un’ultima occhiata al sentiero e all’opera decisiva di Gray prima di prendere il treno per tornare a Mentone.

Queste tre passeggiate offrivano accessibilità ma fornivano anche un affascinante contesto storico, naturale e culturale a questa zona della Francia.

Soprattutto, mi sentivo come se stessi assaggiando “la vraie France” (la vera Francia) come un locale, piuttosto che percorrere le stesse vecchie orme turistiche.