Il calore può essere trovato anche nei luoghi più freddi, poiché una spedizione attraverso il Passaggio a Nord-Ovest porta gioia festosa.
Desiderare avvistamenti di animali selvatici nell’Artico canadese è come scrivere una lettera a Babbo Natale.
Orsi polari, narvali e foche erano scarabocchiati sulla lista dei desideri di ogni passeggero. Sognavamo un’ambiziosa avventura artica così magica da richiedere un miracolo natalizio.
Ci sveglieremmo con trichechi, balene e lupi artici?
“Forse”, rispondeva John Blyth, il capo della spedizione, di tanto in tanto con un occhiolino da genitore.
Emma Sutherland, la nostra sorella maggiore biologa marina, si è affrettata a moderare le aspettative, suggerendo che l’avvistamento di un narvalo era quasi altrettanto probabile quanto catturare una slitta trainata da renne che solca il cielo.
Il nostro viaggio su piccola nave attraverso il Passaggio a Nord Ovest del Canada prometteva incontri indimenticabili con gli animali, ma come una nota a St. Nick, non potevamo fare altro che sperare che il mondo naturale di Nunavut ci ha inserito nella bella lista.
Pond Inlet ospita gli Inuit canadesi, gli orsi polari e i baccelli dei narvali
L’allegria natalizia ha riempito l’Aurora Lounge sulla “MS Ocean Endeavour”. Canticchiavamo i canti natalizi e guardavamo gli iceberg fluttuare. Sul calendario si leggeva 1 settembre, ma nella nostra mente era il 24 dicembre.
Nastro adesivo, forbici e rotoli di carta da imballaggio saltavano tra i tavoli mentre avvolgevamo i giocattoli per i bambini di Pond Inlet, un Comunità Inuit sulla costa dell’isola di Baffin. Meno di 2.000 abitanti del posto chiamano “Mittimatalik” casa, quindi un arrivo di 200 persone in giacca blu passeggeri delle crociere gremito il centro culturale.
I nostri ospiti di lingua Inuktitut si sono esibiti in danze, canti di gola e gare fisiche come battaglie di buoi muschiati e gare di calci alti. Alcuni ci hanno addirittura fatto partecipare ai loro giochi con le renne, sfidando gli incrociatori fiduciosi a tirare le labbra. Questo incontro in stile tiro alla fune ha dato un significato letterale a “assaggiare il tradizionale canadese”. Cultura Inuit’.
Nel backstage, ho regalato del bue muschiato essiccato all’artista Lamech Kadloo e, in apparente contraccambio, Nunavut lo ha abbinato al nostro primo ‘animali selvaticiavvistamenti: uno scorcio di pelli di orso polare essiccate fuori da una casa e campioni di carne fresca di narvalo a bordo della nave.
Ciò che la fauna selvatica attende sotto le acque artiche
I giorni successivi erano un calendario dell’Avvento di animali artici.
Ho intravisto un piccolo granello bianco attraverso il mio binocolo, ma non era grande quanto la stella marina o l’ameba aggrappata al mio zodiaco. È stato il nostro primo avvistamento di un orso polare.
Le sue ampie impronte sabbiose sul lato opposto di Cuming Inlet ci hanno ricordato che non dovremmo avvicinarci troppo al predatore apicale del artico. Sapere che queste meravigliose creature vagavano lungo il nostro percorso era sufficiente per tenere le nostre macchine fotografiche pronte.
Facendo il giro della penisola dell’isola di Devon, abbiamo scoperto che Powell Inlet era molto più affollata di quanto lasciasse intendere l’isola disabitata più grande del mondo. UN orso polare vagavano per la costa mentre una dozzina di trichechi giocavano a cucù nella baia dell’insenatura.
Le nostre teste si allungavano verso le scogliere verticali alte 250 metri dell’Isola del Principe Leopoldo mentre migliaia di gabbiani tridattili dalle zampe nere si libravano sopra. Fu solo quando i nostri occhi tornarono sulla costa che fece a orso polare appaiono – aspettando che i pulcini cadano dai loro nidi.
La trepidante attesa del Nunavut ci ha offerto il dono più grande a metà del nostro viaggio.
UN orso polare nuotammo attraverso il canale mentre ci avvicinavamo a Prescott Island. Appena un’ora dopo che i nostri stivali avevano toccato la riva ricoperta di pietre, John Blythe si fermò di colpo, abbassò la voce in un sussurro e ci esortò a muoverci silenziosamente verso la linea di galleggiamento.
Le forme bianche e grigie che si alzavano e si abbassavano nell’acqua non erano creste d’onda: lo erano balene beluga.
Uno, due, dieci, troppi per contarli, in muta e in movimento lungo la linea della spiaggia. Così vicini che potevamo sentirli cantare, così vicini che si strofinavano contro le nostre gambe prima ancora che fossimo immersi nell’acqua fino alla cintola.
Emma Sutherland ha stimato 500 beluga balene ci ha salutato dal porto interno: un avvistamento incredibilmente raro a cui nemmeno il nostro team di spedizione ben navigato poteva credere.
Una sorprendente diversità di flora e fauna prospera nell’Artico
Nonostante abbiamo infranto le superstizioni nautiche – come il tintinnio dei nostri bicchieri mentre attraversiamo Zenith Point – Nunavut non ci ha mai inserito nella lista dei cattivi.
Il misterioso porto di Dundas era disseminato di ossa di cetacei, di un insediamento RCMP abbandonato e di un piccolo cimitero, a sottolineare che anche i più intraprendenti non possono sopportare questo ambiente. Eppure una foca dagli anelli nuotava ancora accanto alla nostra nave.
L’isola di Beechey non era diversa: le lapidi della sfortunata spedizione Franklin catturarono la nostra attenzione sulla terraferma, ma una crociera zodiacale attorno al ghiaccio marino manifestò un orso polare e il suo cucciolo che cacciavano furtivamente un animale barbuto. foca.
Ma il territorio più settentrionale del Canada ci ha sfidato ad espandere oltre la nostra definizione di “doni” della natura osservazione della fauna selvatica – come il privilegio di calpestare gli escrementi di bue muschiato a Pasley Bay per vedere un osso di balena di 4.000 anni.
Quando i nostri stivali hanno toccato paesaggi “vuoti”, il geologo Dr Marc St-Onge si è illuminato come un albero di Natale quando ha spiegato quanto fossero sorprendenti queste stromatoliti pietrificate di 1,9 miliardi di anni e gli gneiss granitici di tre miliardi di anni.
Il naturalista Rogier Gruys non lascia che nessuno trascuri il salice rosso, l’uva ursina alpina o la sassifraga viola che crescono sotto i nostri piedi. E nei giorni in cui vedevamo “solo uccelli” attraverso il nostro binocolo, l’autore e ornitologo Steve Burrows cantava delle dozzine di sterna artica, girifalco e fulmaro settentrionale che vedeva – come se stesse scrivendo una variazione aviaria di “I dodici giorni di Natale‘.
Anche le escursioni a terra cancellate a causa della fitta nebbia, del flusso di ghiaccio o, ironicamente, della presenza di orsi polari hanno portato a trascorrere del tempo di qualità con nuovi amici a bordo.
La natura selvaggia e meravigliosa è il dono più grande che il Nunavut offre ai viaggiatori
Era la notte prima della nostra spedizione finale, e in tutta la nave le uniche creature ad agitarsi eravamo noi nella sala del caffè.
Il Nunavut deve aver percepito i biscotti e il cappuccino al latte disposti sul mio tavolo, perché ha inviato un ultimo regalo magico attraverso il cielo.
“Aurora boreale!” UN passeggeri chiamò, chiudendo la cerniera della giacca con la stessa rapidità con cui saltavo dal mio posto per guardare le sfumature verdi dell’aurora boreale danzare per la prima volta.
Mentre altri portavano a casa souvenir di pietra ollare, pelliccia di volpe e pelle di foca (l’alternativa artica all’oro, all’incenso e alla mirra), io tornavo con una nuova prospettiva dell’Artico canadese.
È un paesaggio tutt’altro che brullo, dove le colonne di basalto più semplici e le comuni murre dal becco grosso sono spettacoli miracolosi.
Nick Dauk è stato ospite di Adventure Canada.
Image:Getty Images
